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Je voudrais remercier Sicobel pour les merveilleuses crèmes
HuguesToujours plus de challenge pour le Laboratoire Sicobel ! Après l’ascension l’an dernier du Mont Everest, le laboratoire Sicobel accompagne Hugues d’Aubarede, dans son nouveau défi : la montée du K2. Le mont le plus difficile à gravir au monde ! Pour bien se préparer avant le départ, Hugues n’a pas oublié les soins essentiels de tout bon alpiniste :
L'expédition prend fin !
Hugues vous parle : "La neige et le grésil au camp de base accompagnent ma déception géante de la fin de cette expédition pour moi. Ce matin 20 Juillet au C1, Qudrat et Shaheen ont dit : STOP Un Russe qui redescendait confirmait qu’il n’y avait plus de tente au C2, seulement le terrassement de nos tentes, et de la neige... 8 611m de rêve s'effondrent pour 2 tentes mal arrimées, c'est l’une des lois de la montagne que nous avons omis ! Heureusement le monde des rêves est sans limite, maintenant je rêverai à l’horizontal !" Qudrat et Shaheen arrêtant définitivement l’expédition, Hugues, la mort dans l’âme, a été obligé de prendre la même décision, ne pouvant monter aux camps supérieurs en portant tout seul son matériel, une tente, un sac de couchage, de la nourriture, de l’oxygène, etc…(2 bouteilles d’oxygène avaient déjà été déposées au C3) ; C’est désolant, car il était en pleine forme et se sentait prêt pour le sommet... Il est seul au CB, très triste, pendant que l’expédition Italienne et Antoine (lire son mail d’hier pas très optimiste) poursuivaient leur ascension ; vos petits mails seront sûrement les bienvenus ! Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas malheureusement; il y a un an jour pour jour, le 20 Juillet 2005, Hugues atteignait le sommet du Nanga Parbat (8 125 m). Sans vouloir absolument tenter le sommet, Hugues regrette de n’avoir pu monter seulement jusqu’au C4 et connaître cette très belle montée à 30° sur une arête de neige entre le C3 et le C4, beaucoup moins technique qu’entre le C1 et C3, et filmer tout le panorama du Karakorum ci-dessous…
Hugues savait que la partie ne serait pas facile et le K2 lui donne raison. Même si le K2 n’est pas soumis à la mousson, il est caractérisé par l’un des climats les plus capricieux au monde, les vents dominants y charrient des nuages en permanence ; Pour cette raison, personne n’a réussi à atteindre le sommet l’an dernier. Seuls 250 alpinistes l’ont atteint à ce jour, contre 2 500 sur l’Everest. Hugues, bravo et merci de nous avoir fait partager cette magnifique expédition et à bientôt pour un autre sommet, peut-être plus raisonnable !
Mail d’Antoine : "Je suis parti du camp de base ce matin à 4 h pour rejoindre le camp n°. Montée sur de la glace et dans une tempête de vent (50/60 km/h), sans soleil. Mon camp au C1 est dévasté, tente déchirée, matériel cassé. Il y a de la neige de l’eau et de la glace dans la tente. J’ai perdu beaucoup d’affaires mais rien de vital. Toutes les affaires sauvées sont trempées. J’espère trouver le camp 2 en meilleur état car je n’ai qu’un tee-shirt et un coupe vent. Il neige et il y a encore beaucoup de vent. Il fait un temps glacial. La même météo est annoncée pour demain. Mon moral est bien entamé. Je n’ai plus grand-chose à manger. J’ai mis 4 h pour monter du camp de base au C1 et 5 h pour monter une nouvelle tente et sauver le maximum de matériel. Je mise tout sur le camp n°2. Au C3, j’ai laissé toutes mes affaires d’altitude : duvet etc. attaché dans un sac. Ici encore, je risque de trouver quelques surprises."
Quelques meilleures nouvelles par les Italiens qui viennent d’arriver au C1. La tente d’Hugues serait effondrée mais pas envolée ! Il a donc peut-être une chance de retrouver ses chaussettes, ses gants et son sac de couchage. Mais le plus important du matériel est au C2. Après une longue négociation ce matin, Hugues, Antoine, Qudrat et Shaheen (en photo ci-contre), décident de monter au C1 mercredi 19 Juillet, puis au C2 jeudi 20 Juillet pour essayer de retrouver la combinaison et le masque à oxygène d’Hugues ainsi que tout le matériel dans la tente cassée au C2. Ils tentent actuellement de trouver l’équipement qui leur manque auprès des autres expéditions au camp de base, ce qui leur permettrait de tenter le sommet, mais ce n’est pas facile ! Il reste donc encore un petit espoir de tenter l’ascension ! Au CB, la température varie de 0 à 20° la journée en fonction du soleil, les nuits sont beaucoup plus froides, - 5° au CB ; Pour les camps d’altitude, la température oscille entre 15 et – 30° selon les vents ! Leur tentative au C2 jeudi reste très fragile ! Le froid revient... Comme dit Hugues : "avec tous les chauds et froids, nous n’y sommes pas encore ! Le K2 est vraiment éprouvant pour les nerfs !"
Fin de l'expédition Canadienne : Durant les 5 jours qu'a durée cette dernière
ascension, j'ai vécu ce qui suit : Maxime et moi en avons discuté et en avons parlé à d'autres alpinistes présents sur la montagne. Tous sont d'accord pour dire que les conditions d'ascension de cette année sont possiblement plus risquées que d'habitude. Donc je crois qu'il faut savoir quand s'arrêter et là, trop c'est trop... C'est la première fois que j'arrête volontairement l'ascension d'une montagne que je tente de gravir, mais jusqu'à présent aucune autre montagne ne m'avait fait peur. Même les Sherpa qui nous accompagnent ont peur. On nous avait dit que le K2 était technique et dur... Ce n'est pas tout à fait la réalité, en ce moment, la montagne est premièrement meurtrière, deuxièmement dure et troisièmement technique. Nous croyons que c'est pour cela qu'il y a tant de morts ici à chaque année. Donc j'aurais bien aimé être le premier québécois au sommet du K2 avec Maxime, mais je ne veux pas être le premier québécois à mourir sur le K2... Cependant, je suis très content de ma performance, (6 700m sur 8 611) j'ai vécu quelque chose de très intense avec Maxime, mais comme d'autres alpinistes ici présents, j'arrête de jouer à la roulette russe". Mail de Maxime : "Comme vous le savez déjà, je soigne une pneumonie depuis mon arrivée au camp de base du K2. Ça ne m'a pas empêché de monter deux fois au camp 1 à 6100 mètres d'altitude. C'est comme si j'avais gravi deux fois le mont Mckinley en Alaska avec une pneumonie. Je me soigne avec des antibiotiques et notre médecin Olivier Maynard m'examine tous les jours. La santé s'améliore de jour en jour. Récemment j'ai fait un test et suis allé dans la cascade de glace menant au camp de base avancé, un gain de 300 mètres en altitude et une jolie marche de plusieurs heures. Malheureusement je suis toujours aussi lent et plus inquiétant j'ai toujours cette douleur au bas du poumon droit, caractéristique d'une pneumonie. Le K2 tue 26% des gens qui atteignent son sommet, soit une personne sur quatre. Avec une pneumonie et la forte possibilité de développer un œdème pulmonaire en altitude qui en découle, la probabilité d'y rester est plus élevée dans mon cas. De plus le leader de l'expédition autrichienne sur le Broad Peak, en face, est mort au camp 3 suite à un problème pulmonaire avant sa montée. Si l'on veut survire à la haute montagne, il faut savoir quand s'arrêter. Les plus grands noms de l'alpinisme ont eux aussi retraité sur la montagne lorsque le danger était trop grand. Continuer et y rester ne serait que pure idiotie. J'ai décidé de survivre et pour cette raison je renonce au sommet. J'ai promis à ma famille de revenir et je tiens promesse. Je veux remercier tous ceux et celles qui nous ont supportés et suivi dans cette grande aventure du K2, la montagne des montagnes. J'ai beaucoup appris dans cette expédition et je retiens ceci : la vie d'une personne vaut plus que n'importe quel sommet''.
A midi, au menu, une "Poutine" qui correspond aux moules frites québécoises : frites + fromage (yak) + sauce brune (goût viande). Il y a plus raffiné mais ça change, les canadiens étaient trop contents ! Mario parti du C2 ce matin à 6h30 avec son porteur lakpa arrive au camp de base seulement à 15h30. La descente a été dure, et ils ont été très impressionnés par les avalanches et les chutes de pierres, il pense arrêter l’expédition! Il faut attendre, la nuit porte conseil ! Ce soir, j’ai eu une heure de réunion positive avec Qudrat + Shaheen + Olivier. Ce soir, en nous couchant, le clair de lune est magnifique !»
" Je suis au camp 2 où il y a beaucoup de vent ; il fait moins 10 degré dans la tente. J’y suis arrivé hier avec un sac lourd. Aujourd’hui, j’ai mis plus de sept heures pour équiper en solo et en faisant la trace seulement 400m en direction du camp 3 !!! La neige était très profonde (jusqu’à la taille par moment) et j’ai notamment ouvert un des passages les plus difficiles techniquement de la voie. J’ai pu monter à 6900m. Je suis très fatigué ce soir, mais il est difficile de récupérer à cette altitude. Demain, les deux alpinistes pakistanais qui grimpent avec Hugues (l’autre français) vont m’aider à ouvrir le reste de la voie pour atteindre le camp 3 à 7200m d’altitude. J’espère que la météo va se maintenir."
Arrivé au C2, Hugues a préparé l’emplacement de sa tente, tout était prêt pour l’arrivée de Qudrat et Shaheen partis du camp de base le matin même. L’attente fut très longue et très angoissante pour Hugues qui les attendit vainement ! C’est Qudrat qui avait sa tente, ainsi que sa grosse doudoune (- 40°). Que faire ? Les batteries de la radio de Qudrat étaient mortes, donc aucun contact entre eux ! Le soir venu, Antoine fut obligé de partager sa mini-tente avec Hugues, qui passa une nuit d’enfer, recroquevillé sur lui-même car très peu de place à côté des sacs d’Antoine, complètement gelé, il n’avait qu’un sac de couchage pour moins 10°. Il passa la nuit à essayer de se réchauffer les pieds, à calmer des crampes « monumentales », (et à se poser des questions !) ce fut horrible, dit-il. Il fait beau, malgré quelques nuages. A ma question : Mais pourquoi n’as-tu pas donné de nouvelles hier comme tu le fais régulièrement tous les jours ? "J’étais trop énervé, dit-il, je me sentais abandonné par Qudrat et Shaeen, je ne pensais qu’à leur arrivée au C2, je n’ai rien mangé, je n’ai bu qu’un demi litre d’eau ...Cette attente était trop angoissante ! Mais tout va mieux, j’ai pu me reposer et me réchauffer quelques heures dans la tente de Qudrat". Voilà, l’attente fut très longue, surtout pour Hugues qui se sentait abandonné à 6 750 mètres, mais également pour nous tous qui attendions des nouvelles... Sur la photo ci-dessus, on aperçoit leurs tentes au camp 2 au milieu de l’arrête. La voie des Abruzzes ou voie normale, démarre à 5200m, par des pentes raides à 45°, d'abord neigeuses puis mixtes pour atteindre la pyramide noire à 7200m, soit 2000m de dénivelé soutenu. A 6 400m se trouve la " House cheminée ", verticale sur 50m, difficile à franchir avec un gros sac. Du Camp 2 à Camp3, cela représente la section la plus technique de l'ascension, avec approximativement 400 mètres d'ascension verticale sur de la roche et la glace mélangées dans une région connue sous le nom de "pyramide noire". Le camp 3 est à 7 200m, juste au dessus de la pyramide noire. Le C3 est traditionnellement placé sur l'épaule. Bien que ce soit un terrain plus horizontal (champs de neige d'approximativement 30 degrés), il est enclin au danger d'avalanche et aux vents extrêmement forts. Il est impossible de laisser une tente au camp, il faut l'enterrer dans la "pyramide noire".
Hugues ne parle jamais d’avalanche, est-ce pour nous rassurer ? ou alors est-il toujours au-dessus de celles-ci lorsqu’elles se produisent ? Car voilà les impressions de Yan à son retour du C1 aujourd’hui : "Donc, une autre journée de 12h, avec plus de 1000m de dénivelé. Nous nous sommes rendus à 6 100 m. Encore une fois, lors de l’ascension, nous avons était victimes d’une avalanche. Encore une fois nous nous en sommes sortis indemnes. Au retour, fourbus et exténués, une autre avalanche est venue balayer les flancs du K2. Nous avons couru comme des perdus afin d’éviter le souffle blanc. Et, comme vous pouvez le constater, tout va bien ! Les prochains jours seront passés à se reposer".
Mail d’Antoine ce soir : "Hier, j’ai passé la nuit au C1, bloqué dans ma tente depuis 20h en raison d’un très mauvais temps : neige et vent. Je suis donc redescendu au camp de base ce matin .Le portage au camp 1 est fini. Je me repose aujourd’hui et demain ; Dés qu’un créneau météo se présente, je remonte jusqu’au camp 3 : (7400m) dernier palier pour finir l’acclimatation. Hugues nous donne de ses nouvelles du camp de base où il est donc redescendu aujourd’hui. Il fait un temps exécrable, vent, neige, très froid. Il est au fond de son duvet au chaud, car il a très froid, peut-être aussi à cause de la fatigue après son aller-retour CB-C1. Il a dû déplacer sa tente de quelques mètres à cause de la fonte du glacier qui inondait sa tente ! Les nouvelles lui manquent, mais il devrait avoir un nouveau téléphone d’ici 2 ou 3 jours. Il a tout de même appris la victoire des Francais contre l’Espagne pour la Coupe du Monde et il les félicite ! … "
La chaleur a déclenché ces avalanches juste sous le camp 1. Ils en sont quittes pour une bonne frousse, mais le doute s’installe. Ils décident de poursuivre tant qu’ils sont protégés par les rochers. Environ une heure plus tard, troisième petite avalanche accompagnée de chute de pierres. Bordel, ça va bientôt finir les folies? (dit Yan). Finalement, à 6 000m, leurs jambes leur disent qu’il est temps de rebrousser chemin, ils sont d’accord pour retourner au camp de base. Retour par le même chemin, incluant le "ice fall", 100 fois plus hasardeux qu’au matin en raison de la fonte de glace. Finalement, ils atteignent le camp de base à 18h30, soit plus de 13h après leur départ. Ils sont tous fourbus, mais heureux de leur aventure.
Les gestes sont souvent gauches et il m’a fallu de nombreux mouchoirs pour éponger. Qudrat est venu vers 6h pour me dire qu'il partait avec Shaheen au Camp 2 pour terminer d’équiper les 200 mètres restants. Le temps de me faire du thé et de me forcer à avaler un biscuit, j’ai commencé la montée à 7h20 en même temps qu’Antoine. Sans La Clémence de Titus (Mozart) et Norma de Bellini, je ne sais pas si j’aurais trouvé la force d’arriver au Camp 2 à 6 700m. Et pourtant, je suis monté plus haut mais le travail d’acclimatation est long et éprouvant, à chaque fois je l’oublie, mais le manque d’oxygène est là pour le rappeler. Chaque pas est difficile et je dois regarder mon altimètre au moins 2 ou 3 fois pour réaliser que je n’ai fait que 5 m (gradation mini). On se demande vraiment ce qu’ on vient chercher si haut, pourquoi on revient alors que la dernière ascension était aussi difficile et que l’ on est encore à moins de 7 000 m, qu’ il reste encore presque 2000 m, que je ne suis même pas à l’altitude de l’Ojos del Salado (Chili), et on pense aux nuits glaciales en perspective, au réveil dans des sacs de couchage humidifiés par la respiration, au givre sur les parois de la tente qui se fait un malin plaisir de viser le cou pour tomber dès que l’on bouge, au vent qui souffle pratiquement en permanence au dessus de 6000 m !
K2 ou Chogori, 8 611 m, nom balte, qui signifie la grande montagne est situé au Pakistan dans la chaîne du Karakorum, au pied du glacier Godwin Austen .C'est le 2ème plus haut sommet du monde après l'Everest, 8850 m. En 1856 le colonel T.G. Montgomery mesura les montagnes du Karakoram et il leur donna un numéro d'identification commençant par K (Karakoram) suivi du numéro d'ordre de ses mesures. Le Chogori fut le : K2. Hugues empruntera l'arête sud-est ou des Abruzzes, nommée en raison de son exploration par le duc des Abruzzes en 1909.
Le plus dur les attend plus haut le long des pentes raides faites de glace et de rochers instables. C'est l'Eperon des Abruzzes. En effet, c’est du C2 au C3 que représente la section la plus technique de l'ascension, avec approximativement 400 mètres d'ascension verticale sur de la roche et la glace mélangées dans une région connue sous le nom de "pyramide noire". Le fracas des avalanches qui s'abattent sur le glacier deviendra vite pour ces trois équipes un bruit familier. Heureusement, le chemin emprunté par les grimpeurs est à l'abri de ces dangers. Et voilà , Hugues est au camp 1
Ce matin, il avait donc un sac de plus de 25kg, ce qui est très lourd dans ces conditions et à une telle altitude. Il s’est arrêté très près du C1, à 5 950 mètres, car il a eu peur d’avoir un œdème, et a préféré redescendre. Hugues connaît sa faculté d’acclimatation, c’est la raison pour laquelle il reste donc au camp 1, ce qui n’était peut-être pas le cas pour Antoine qui préfère s’acclimater plus doucement. Hugues dit avoir fourni un très très gros effort, que cette immense fatigue l’empêche de manger (sauf quelques barres vitaminées), et qu’il n’a pas le courage de se faire une soupe. Il fait vraiment très froid là haut, et il s’est vite couché dans deux sacs de couchage l’un sur l’autre pour se réchauffer un peu, et s’endormir... Qudrat et Shaheen pensaient pourvoir finir d’équiper le camp 2 ce matin, mais il y avait trop de vent sur les 300 derniers mètres, et ils sont donc revenus au CB. Hugues redescendra au camp de base demain où il restera 2 ou 3 jours pour se reposer, et ainsi assister à la Puja jeudi 22.
Pour éviter qu’Hugues ne se fatigue trop, Qudrat, qui se comporte avec Hugues comme un frère, aurait souhaité lui installer un camp intermédiaire, pour lui éviter un dénivelé de presque 1000 mètres le premier jour, mais Hugues n’y tient pas. Quelques réflexions d’Hugues :
Ils ont marché 6h 30 pour rejoindre Jhula (3080 m), Jhula signifiant le pont de corde de fil fôlatré par un panier de bois, remplacé désormais par un pont en bois. Ce fut une longue montée au-dessus d'une arête raide le long du fleuve de Dumurdo, assez fatigante avec de grosses variations de chaleur (+ de 30° ou beaucoup de vent froid ; leur camp fut monté près d'un torrent faisant face au Bakhordas. Départ ce matin dimanche à 6H 45 pour 3 heures de marche sous une pluie très froide en direction de Pahiu (3300 mètres) Pahiu signifiant "sel" en balti.
Askole, 3 000 mètres, point de départ du trekking. Un des derniers oasis de verdure aussi dans cet univers minéral. C’est un petit village de 50 maisons perché à 3000 mètres, entouré de champs. Les villageois y possèdent des grands troupeaux de chèvres, de yacks et de dzos.
Ces porteurs baltis sont incroyables. Lestés de 25 kgs sur le dos, de simples sandales aux pieds, ils sillonnent les chemins caillouteux et acheminent le matériel des randonneurs et alpinistes qui visitent la région du Baltoro. Qu'ils habitent Skardu, Thongal ou d'autres villages, ils se rassemblent tous à Askole. Sous la direction d'un sirdar, leur présence est indispensable. Leur rémunération journalière dépasse à peine 200 à 300 roupies (1 euro= 70 roupies). Durant plus d'une semaine, ils monteront l'équipement jusqu'aux différents camps de base. La nuit, ces vaillants porteurs dorment sous une bâche en plastique tendue au-dessus de murets de pierre pour se protéger du froid. Leur alimentation est faite de chapatis, de riz aux lentilles, de pommes de terre et de thé au lait. Ils souffrent souvent d'infections dentaires ou oculaires. Des lunettes de soleil leur sont en principe fournies au début du trek pour se protéger de la réverbération intense de la lumière sur le glacier du Baltoro. Certains négligent cette précieuse protection et revendent leurs lunettes pour se faire un peu d'argent. L’expédition commence donc le trek ce matin, il fait beau, mais beaucoup de vent.
Panique hier soir en arrivant : les 3 bouteilles d’oxygène ainsi que le masque que son sherpa Nazis Sabir lui avaient trouvés étaient de la m..., heureusement les Canadiens (qui avaient prévu large), lui ont vendu 3 bouteilles et un masque ; du matériel neuf venant de Katmandou. L’oxygène est un problème au Pakistan, car 4 sommets sur cinq "8 000 m" en ont rarement besoin ; il a passé un mauvais moment, mais tout se termine bien.. La météo est correcte, et le moral de l'équipe est très bon, malgré quelques petits problèmes de tourista pour Olivier le docteur, puis pour Yann. Ce soir grillades au barbecue, puis demain matin à l’aube ils partent en 4x4 (6 heures environ) jusqu'à Askole (3000 m) pour rejoindre 90 porteurs, et commenceront le treck le 10 Juin. Hugues a 4 x 25 kg, plus 10 kg d'oxygène, quant à Antoine, il prendra 4 porteurs pour ses 118 kg.
La montagne est pour moi source de paix et de
sérénité spirituelleHugues d’Aubarede Plus qu’un simple loisir, la montagne est pour Hugues une véritable passion qui a commencé dès son enfance lorsque les vacances à la montagne arrivaient. Le ski, les randonnées en peaux de phoques et son besoin de solitude le poussent depuis plus d’une dizaine d’année à gravir les monts les plus spectaculaires du monde. Ils n’ont plus de secret pour Hugues :
Le K2 est l’aboutissement de son challenge. |
Vendredi
21 Juillet : Le soleil revient, le vent se calme, Hugues très
triste, seul au CB, est frustré de ne pouvoir remonter, mais Kudrat
et Shaheen ont abandonné l’expédition, et repartent
dès demain matin à Skardu. Les porteurs pour le retour devraient
arriver au CB en début de semaine pour tous repartir ensemble sans
doute le 26 Juillet. Très ému par la fin de cette expédition,
vos très nombreux mails lui réchauffent le cœur.
Ne pouvant répondre (pour le moment) à chacun d’entre
vous, il me charge de tous vous remercier du fond du cœur. 
Il y a peu de mots pour exprimer l’immense déception et la
profonde tristesse que j’ai ressentie dans la voix d’Hugues...
Il nous a fait rêver, vibrer avec très souvent beaucoup d’inquiétude
et d’angoisse, nous étions tous derrière lui pendant
cette longue et difficile progression sur le K2, nous avons partagé ses
joies, ses craintes, ses espoirs, sa volonté, son courage, ses déceptions,
ses doutes, ses émotions, aujourd’hui nous sommes tous très
tristes pour lui, mais enfin rassurés quelque part... 
A son retour au CB du K2, Hugues apprit de très mauvaises
nouvelles : la tempête de ces jours-ci a balayé sa
tente au C1, dans laquelle il y avait son sac de couchage, ses
gants et chaussettes pour l’altitude,
ainsi que sa tente au C2 dans laquelle il y avait sa combinaison
pour le sommet, son masque à oxygène, et un matériel
important appartenant à Qudrat et Shaheen. Les tentes des Italiens
se sont également
envolées avec tout le matériel ! Il reste, semble-t-il la
tente d’Antoine au C1, mais il est difficile de voir à la jumelle
si les tentes sont simplement affaissées avec l’équipement à l’intérieur,
ou si elles se sont carrément envolées ! Les Italiens auraient
peut-être retrouvé quelques affaires ! C’est la désolation
au CB, Qudrat et Shaheen sont complètement abattus. Hugues et Antoine
ont essayé de les motiver pour remonter mardi
18 Juillet au C1, et
mercredi 19 au C2, pour retrouver certaines affaires, un meilleur
créneau
météo se profilant pour ce milieu de semaine, mais ils sont
trop déprimés en ce moment pour envisager de remonter, mais
"la nuit portant conseil", il faut espérer qu’ils
changeront d’avis
demain. La force des vents serait de 50/60 Km/h, ce qui fait tomber
la température à -30° environ ! Pour se changer les idées,
Hugues s’est retiré dans
sa tente pour lire et écouter Norma qui l’emmènera vers
un autre sommet ! 
²Mail
de Mario : " Lors de ma troisième
ascension sur le K2 j'ai été exposé à un
nombre incroyable d'incidents, mettant ma vie en danger. Je ne voulais
pas trop vous inquiéter par mes propos, mais aujourd'hui je
vous donne l'heure juste. 
Qudrat était trop content aujourd’hui de pouvoir joindre
sa famille avec le téléphone d’Hugues. Il reconnaît
qu’avec Shaheen, ils ont monté des charges trop lourdes la
semaine dernière au C2, et c’est la raison pour laquelle ils étaient
si fatigués, mais le moral est bon, et dès que les vents (qui
sont actuellement de plus 140 km/heure au sommet) diminueront,
ils pourront envisager de remonter, sans doute en milieu de semaine
prochaine (autour du 19 Juillet). Ce matin, ils recherchaient dans
un livre qui recense tous les alpinistes morts sur le K2, à qui pourrait
bien appartenir un nouveau fémur retrouvé hier, ainsi que
la chaussure qui n’avait
pas de crampons, mais des clous (ce qui correspondrait à l’année
1937). Drôle d’occupation !... en attendant de déplacer à nouveau
leur tente de quelques mètres, car le glacier avance ! Ce soir,
il pleut au CB, il fait un temps bien
triste, mais il y règne une
excellente ambiance. 
Ce matin,
de plus en plus inquiet, Hugues vit enfin arriver à 8H 30 Qudrat
et Shaheen complètement épuisés ! Ils étaient
bien partis du camp de base la veille au matin, mais surchargés par
des «tonnes» de matériel, ils n’avaient pu atteindre
le camp 2 en temps voulu, et s’étaient arrêtés
200 mètres plus bas (200 mètres paraissent peu, mais correspondent
environ à 1h30 de montée). Antoine est parti ce matin finir
d’équiper la voie jusqu’au camp 3, et redescendra ce
soir dormir au camp 2. Si tout va bien, si la météo se maintient,
et si Qudrat et Shaheen sont reposés, ils devraient
monter tous les quatre demain vendredi 7 Juillet au camp 3 ( 7 200 m) où ils
dormiront tous sous la même tente, ce que préfère Hugues
qui pense qu’il aura ainsi plus chaud. Les bonnes fenêtres météo étant
toujours assez courtes, ils perdent peut-être une petite chance de
tenter le sommet ce week-end, puisqu’ils ne partiront au camp 3 que
demain au lieu d’aujourd’hui comme prévu, ayant perdu
un jour avec le retard de Qudrat. Les couloirs sont peut-être tous
purgés, car les avalanches ont l’air de se calmer, ils en ont
entendu une énorme hier, mais sur le Broad Peak.
Aujourd'hui au
réveil,
surprise, il neige à plein ciel ! Surprise compte-tenu de
la météo annoncée qui devait être ensoleillée,
mais pas une surprise quand on connaît la réputation
des météo des lieux ! Ceci force donc nos amis Maxime
et Mario à redescendre du camp 1 sans se rendre au camp
2. Ce qui ralentit les efforts d'acclimatation en vue d'un somment éventuel.
Autrement dit, l'ascension d'hier n'aura pas servi à grand-chose...
De plus, l'arrivée d'une grosse expé Russe (16 grimpeurs)
change la donne. Les camps deviendront vite surchargés.
L'espace pour les tentes sur cette montagne est réellement
réduite. On verra la suite dans les prochains jours.
Cette
montée au camp 2 est une véritable désolation
: des restes de tentes arrachées, des chaussures, des
débris de toutes sortes, des vieilles cordes, rien à voir
avec l’Everest qui est très propre. En dépit
d’un grand effort de nettoyage, le CB est gravement pollué,
et les parois du K2 sont couvertes de vieilles cordes et endommagent
le cadre vierge et exceptionnel de ce site unique au monde. Pendant
qu’Hugues, très fatigué par sa journée
d’hier, se reposait au camp de base, et soignait un panari,
les canadiens : Maxime, Mario et Yan sont montés en direction
du camp 1 (6050 m) pour commencer leur acclimatation, la journée était
idéale. Beau temps, pas de nuage, pas de vent, mais très
chaud. Cette chaleur sera un des points déterminants
de la journée. Ils sont donc partis du camp de base à 5h
15, et sont montés en direction du camp de base avancé.
Pour s’y rendre, ils devaient traverser un dédale
de glace et de crevasses , comme Hugues nous l’expliquait
lors de ses deux montées au Camp 1. Le ice fall, comme
on l’appelle, n’est pas aussi impressionnant qu’à l’Everest,
mais tout aussi dangereux de par le faible achalandage, qui rend
la route hasardeuse à chaque passage. Ça craque, ça
tombe, les crevasses sont profondes d’une quarantaine de
mètres ! Une fois passé ce labyrinthe, l’ascension
débute. La voie est simple. Pente à 45 et 50 degrés,
sur 700m. une belle longue pente neigeuse. Après quelques
200 m d’ascension, Maxime crie "avalanche !!!",
ils regardent en haut,m..., ça vient sur eux.
Ils se précipitent à gauche, à l’abri
de rocher et regardent le tout passer à vitesse grand
V. Ouf, ils ont eu chaud… Ils reprennent l’ascension
et 10 min plus tard, Maxime s’exclame encore "avalanche
!!!". Autre course à gauche sous les rochers. Même
truc que tout à l’heure, une immense coulée
de neige dévale la pente à leur droite à moins
de 10m. 
Cette montée au C2 est compliquée car
parsemée de passages de glace, de rochers, de neige profonde,
elle grimpe non-stop, très peu d’endroit pour se reposer,
et que dire de ce passage dénommé : la cheminée à 70
degrés et bourrée de vieilles cordes pourries, une
horreur. Et tout ça pour arriver à un camp effroyable
où flotte dans le vent une vingtaine de restes de tentes
que des tempêtes ont détruites et que les montagnards
ont laissées, une vraie désolation, un champ de bataille.
Qudrat et Shaheen ont continué en direction du C3 pour équiper
200 m et je suis redescendu avec Antoine jusqu’au camp de
base. »
Hugues fait les plus grands éloges de Qudrat et Shaheen,
qui après avoir équipé le camp 1, (6 000
m) ont déjà équipé 400 mètres
jusqu’au Camp 2 (6 760 m), et finiront les 300 mètres
restants demain. Entre le camp de base, et le camp 1, un camp
de base avancé sera installé, et Hugues pourra ainsi
faire des aller - retour pour s’acclimater. L'itinéraire
démarre par approximativement 1 000 m de roche brisée
! avec le danger significatif des roches tombant du camp 1 et
d'au dessus. Le camp 1 situé à 6 050m, est exposé mais
relativement bien situé, avec peu ou pas d'histoire d'avalanche.
Le camp 2 à 6 700m, est abrité par une grande roche,
mais peut devenir extrêmement froid et venteux. A côté de
la tente pour les repas, Les Canadiens ont installé une
grande tente de communication (régie vidéo et liaison
internet par satellite) Le 22 Juin sera un jour de repos, car
il y aura la Puja pour 3 sherpas Népalais qui n’ont
pas encore gravi le K2. Ci-dessous les sherpas sont occupés à bâtir
l’autel pour la cérémonie bouddhiste (appelée
Puja) .
Arrivée à Pahiu. Heureusement
le soleil est revenu pour leur déjeuner de 12 à 14h
30, mais à nouveau
une grosse pluie les attendait à leur arrivée à Pahiu.
Pauvres porteurs qui se battent pour venir ! De ce camp, ils ont
les premières vues du glacier impressionnant de Baltoro
et resteront deux jours pour l’acclimatation, avant d’attaquer
le glacier. 
Hugues
trouve beaucoup de changement depuis 1999 : des WC et un robinet
d’eau ! quel luxe ! Tout va très bien pour lui pour
le moment, mais il fait attention, car après Olivier et
Yann, un troisième a la tourista ! Après un très
beau coucher de soleil mais avec une température très
fraîche, ils ont passé 
Laboratoire
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